Часть вторая: http://bluesrock.livejournal.com/66176.html
Часть третья: http://bluesrock.livejournal.com/66453.html
Часть четвёртая: http://bluesrock.livejournal.com/66576.html
Часть пятая:
Погода продолжала радовать. Здесь, на высоте около 2000 метров жарко уже не было, но небо было ясным. Мы покинули ручей Тытугем и вернулись на Чуйский тракт. По берегам Чуи паслись привычные стада овец и коз, отремонтированная дорога была в превосходном состоянии. Мы быстро проехали Чаган-Узун, после которого начинается Чуйская степь.
Степь впечатляет. Уже писал про неё. Самое сухое место в России. Годовое количество осадков редко достигает 150 мм. Снега зимой не бывает. По этой причине она используется как зимнее пастбище. Летом скот пасут в окрестных долинах. Зимой -50 – обычное дело. Вечная мерзлота. Местный казах (а степь населяют в основном казахи) сказал, что это лето было аномальным: в Чуйской степи прошло аж три дождя. Кроме обычных баранов и коров здесь пасут также верблюдов, но нам верблюды не встретились. Можно ещё сказать, что погода в основном безветренная, хотя, изредка и случаются пыльные бури. Размер её 90 на 40 километров. К южной части Чуйской степи мы ещё вернёмся позже. А сейчас подъехали к Кош-Агачу.
Кош-Агач - довольно оживлённый райцентр, населённый в основном казахами. Казахи приходили и уходили из этой степи не раз. В основном, спасаясь от монголов и китайцев. Переселялись быстро и большими группами, по 150 кибиток. Основная масса теленгитов покинули эти места, боясь попасть в казахско-монгольские разборки. Эти казахские рода никогда не жили на территории нынешнего Казахстана. Но после распада СССР они туда переселились. Правда, быстро вернулись обратно. Сейчас все объединились в один род, имеют своё самоуправление. Построили в степи новые посёлки, мечети, музеи и памятники. В Кош-Агаче мы залили бензин в бак и канистру. В ближайшие три дня никаких заправок на нашем пути не ожидалось. Как и асфальта. Свернув с трассы направо, мы пересекли степь поперёк, направляясь к долине реки Тархата, разделяющей Южно-Чуйский хребет и хребет Сайлюгем.
По дороге нам встретился вот такой знак, сообщивший, что мы въезжаем на территорию природного парка Укок.
Надо пояснить, что когда говорят «Укок» - могут подразумевать четыре разные вещи. Природный парк - самое широкое в географическом смысле понятие. Затем, некий район, в который входит плоскогорье Укок и долина реки Джазатор. Собственно, само плоскогорье. И, наконец, часть плоскогорья, выделенная в «Зону покоя Укок» - объект всемирного наследия Юнеско. В любом случае – это дикие места. На сотни километров есть только один населённый пункт – посёлок Джазатор. В остальных местах только животные, пограничники и редкие пастухи. Высота – 2500 метров и более. Снегопады летом – обычное дело. А вот зимой снега нет. Поэтому, Укок – прекрасное зимнее пастбище. Что интересно, здесь никогда не селились. Здесь только могилы. Огромное количество курганов и стел встречается на всём пути. Именно здесь нашли знаменитую «алтайскую принцессу». Кроме того, на плоскогорье сходятся границы четырёх государств: России, Монголии, Китая и Казахстана и находится вторая после Белухи вершина Алтая – Найрамдал.
Как только дорога начинает сжиматься хребтами, появляется первая погранзастава. Мы достаточно быстро отмечаемся и едем дальше.
Дальше некоторое время будет мало текста и много снимков. Стада яков, овец и коров. Суровые, пустынные и красивые места. Зелёная трава на месте весенних потоков, выжженные склоны, цветы, озёра, ручьи и красноватая почва создают удивительные, фантастические картины.
Развилка. Направо дорога ведёт в Джазатор. Налево – на Укок. Последние знаки. Дальше нет ни знаков, ни километровых столбов. Карты врут безбожно. В нашем случае однажды наврали аж на 17 километров. Поворачиваем налево. Дорога становится всё хуже, пейзажи ещё удивительней. Монголия в четырёх километрах, то есть, за ближайшей горкой. Появляется всё больше монгольских топонимов. Это, кстати, не горы низкие, это мы на высоте 2500 метров.
Лошади, длиннохвостые суслики, серые сурки и красные утки. А вот эти цветы вокруг сусликов – маленькие жёлтые маки.
С постоянными остановками для «охов», «ахов» и съёмки мы подъехали к самому оживлённому месту в округе. Здесь расположен калгутинский молибденовый рудник с фабрикой, где работают вахтовики. Он несколько десятилетий был закрыт, но сейчас его запустили вновь. Также здесь находятся тёплые джумалинские радоновые ключи. На ключах стихийно возникли несколько бань и открытых бассейнов. Их посещают по некоторым данным около 300 человек в год. Радоновые ванны принимают по предписанию врачей, сеансы длятся считанные секунды и минуты. Здесь же народ плещется в радиоактивной воде часами! При нас на ключах стояло шесть машин. В основном местные, но были и красноярцы. Здесь же начинается подъём на перевал Тёплый Ключ, который нас и интересовал.
В очередной раз отметившись у пограничников, мы начали подъём на самый высокий алтайский перевал, пригодный для автомобилей. Я знал, что его проходит гораздо меньше машин, чем пытаются это сделать. Из моих знакомых его прошла только половина, причём, это были Уазы, Сёрфы, Крузеры и т.д. Вот и мы на паркетнике рискнули. Перевал сам по себе пологий, но очень каменистый. Снег здесь тает только к концу июня, а вода по перевалу течёт постоянно. Почва вымывается, камни становятся всё выше. Населённых пунктов за перевалом нет, и никто за ним не следит. Пограничники ездят на конях и Уралах. Им пофиг.
Перевал красивый. Маки, смородина, ручьи. Кусты смородины маленькие, ягоды крупные. А от запаха с ног сшибает.
Сначала просто ехали.
Потом мы с Олегом вышли из машины, выгрузили канистру и лодку. Машина поползла. Камни выше порога. Пограничники сказали, что здесь даже лошади идти не хотят.
Потом стало совсем плохо. Подвеска работала на максимальных ходах, колёса продавливались до обода, Нисан бился незащищённым днищем. Затем оторвали всю пластиковую хрень. Якобы, защиту. Потом оторвали глушитель.
Глушитель я прицепил прямо там же. Правда, он сильно погнулся и на место не вставал. Так мы и до сих пор ездим с кривым.
Наталья рвалась в бой. Требовала снять глушитель и выкинуть из машины палатку, продукты и остальное. Кричала, что пройдёт перевал во что бы то ни стало.
Олег тихо молчал. Он знал, что мы придурки, но не знал, что настолько.
Я же принял волевое решение повернуть обратно. Проехать, конечно, можно было. Но в каком состоянии была бы машина? Эта дорога явно не соответствовала её конструктивному предназначению. К тому же никакой подстраховки у нас не было. Любая поломка подвески уже за перевалом (что при такой нагрузке – раз плюнуть) была бы полной жопой. Там нет никого и ничего. С большим трудом развернувшись на узком перевале мы поехали вниз. Шесть с половиной километров по перевалу Тёплый Ключ мы ехали больше четырёх часов.
Продолжение следует